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Ce plat est une arnaque et ne doit jamais être commandé au restaurant selon les grands chefs « les touristes se font avoir chaque année »

À première vue, ce classique des terrasses estivales semble inoffensif. Pourtant, derrière ses effluves iodées se cache un montage tarifaire qui fait grincer les couteaux des plus grands chefs français.

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Chaque été, sur les côtes françaises, c’est le même rituel : assiette de moules fumantes, frites dorées, et addition salée. Si le plat séduit par sa convivialité et son image de cuisine simple, il fait pourtant bondir nombre de professionnels. Pour plusieurs chefs renommés, les moules marinières servies dans certains restaurants touristiques sont tout simplement « une arnaque ».

Un plat aux apparences modestes mais aux marges déconcertantes

Servies à des prix oscillant entre 13 et 20 euros dans les zones balnéaires, les moules marinières dégagent en réalité une rentabilité exceptionnelle. Georges Laroche, restaurateur étoilé à Quimper et fervent défenseur de la gastronomie locale, ne mâche pas ses mots :

« Les touristes se font avoir chaque année. Les moules sont souvent achetées nettoyées et prêtes à l’emploi pour quelques euros le kilo. Le vrai travail, c’est juste de les chauffer. »

Selon une analyse menée auprès de plusieurs établissements du littoral atlantique, le coût de revient d’un plat de moules-frites ne dépasserait pas 2,50 euros. En face, les prix affichés flirtent avec les 16,50 euros. Une marge supérieure à 550%, difficile à justifier selon plusieurs cuisiniers interrogés.

Une préparation millimétrée pour maximiser les volumes

La mécanique est bien huilée. À Lacanau, un établissement réalise 25% de ses commandes estivales autour de ce seul plat. Une efficacité impressionnante liée à une préparation en deux temps : cuisson groupée en cuisine centrale le matin, puis dressage express à la commande, en moins de 20 secondes.

  • Moules importées d’Espagne déjà nettoyées
  • Sauce marinière préparée à l’avance en grosse quantité
  • Service minute sans effort culinaire majeur

Georges Laroche souligne aussi une contradiction : « On vend ça comme un plat de la mer, mais les moules ne viennent souvent ni de la région ni même de France. Et elles n’ont pas le goût des moules de bouchot de nos côtes. »

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Le mythe du plat populaire détourné en machine à profit

Longtemps perçues comme une offre accessible, les moules marinières ont changé de visage. Dans les endroits les plus visités, elles représentent une manne estivale aux bénéfices confortables. Les restaurateurs jouent sur le besoin d’authenticité des touristes sans forcément en proposer le contenu.

Un chef marseillais, qui préfère rester anonyme, me confie :

« C’est le plat qu’on met en avant sur l’ardoise car il attire. On le vend bien, il ne demande ni personnel qualifié ni produits de saison. Ce n’est plus de la cuisine, c’est de l’emballage. »

Dans certains cas, les frites surgelées sont devenues la norme. Les sauces sont parfois en sachet. Le vin blanc de cuisson, quant à lui, est standard, parfois en cubi.

Une confiance ébranlée entre cuisine et clientèle

Beaucoup de consommateurs repartent avec un goût amer. Dans les commentaires en ligne, les critiques se multiplient : portions réduites, qualité moyenne, origine floue. Une désillusion pour un plat encore trop souvent perçu comme une valeur sûre.

Élément Coût estimé Prix moyen facturé
Moules (500g-800g) 1,20 € 16,50 €
Frites (200 à 250g) 0,80 € Inclus
Sauce / Vin / Aromates 0,50 € Inclus

Alors, faut-il boycotter les moules-frites ?

Pas nécessairement. Mais comprendre ce qu’on paie est un préalable salutaire. Certains établissements continuent de servir des moules locales, sélectionnées avec soin, accompagnées de sauces maison. Le prix peut alors se justifier. Le problème n’est pas le plat, mais ce qu’il devient lorsqu’il est réduit à une opération marketing.

Comme souvent, la meilleure protection pour le client reste la curiosité. Lire la carte, poser des questions, observer la provenance, et ne pas se fier aux ardoises aguicheuses des zones très fréquentées.

À force de vouloir simplifier la cuisine pour la rentabiliser, certains restaurants finissent par trahir leur clientèle. Et le plat préféré des vacanciers devient l’exemple parfait, non pas d’une arnaque isolée, mais d’une dérive généralisée de l’offre touristique alimentaire.

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